Treating Varroa in a Warré hive

This is partly an experiment to see if this forum accepts text in English.

In all my reading on Warré variants, the intention has been to avoid putting chemicals (thymol, oxalic acid etc) into the hive. For this reason, Freres-Guillaume in 'L'Apiculture Ecologique de A a Z' suggest using a 'décontaminateur'. The bees are treated away from the hive and returned to the hive after a few days.

Has the advent of Varroa forced Warré beekeepers to abandon this central principle of Warré beekeeping?

Your english is welcome and accepted.
I understand your question but for my part I've not started beekeeping with Warré hives yet so I'm not the best point of view on this subject.
One point of Warré's strategy is to force the colony to quit brood, reserves and all what they built for a new home. But for organic and ecological beekeeping, brood destruction is forbidden (even for conventionnal but I'm not sure). Maybe that could be an answer to your question.

Bonjour David,
Je répond en français, c'est plus simple pour moi.

Quand le varroa est arrivé dans les année 80, je pense d'une part qu'il y avait très peu d'apiculteur en warré et d'autre part que le soucis des apiculteurs à été de préserver leurs ruches au plus vite.
Bien sur, pas de produits avec autorisation de mise sur le marché (AMM) donc chacun c'est débrouillé comme il a pu
D'où utilisation de tout et n'importe quoi, efficace contre le varroa et notamment des acaricides issu de la chimie (klartan, Amitraz, Coumaphos...) avec des dosages plus ou moins dosé!
Aujourd'hui, seuls quelques produits on une AMM: celui à base de thymol (apiguard il me semble) et celui à base d'amitraz (api-stan ou -var, je ne me rappel plus).

Pour moi traiter avec les produits que vous citez (thymol, oxalic acid) est un mal nécessaire, à savoir que ces produits sont autorisé en bio, que pour les acides organiques (AO, AF, AL) on en retrouve à l'état naturel dans le miel...
(Le miel ne contient pas d'amitraz ni de coumaphos naturellement)

Je pense qu'on peut trouver des apiculteurs en warré qui utilisent l'amitraz (Tak Tik) par exemple, donc le fait d'avoir des warrés ne garantie pas que les traitements varroase soit "bio".

Quand à la position de Fréres Guillaume de faire passer les abeilles dans un décontaminateur, vous pouvez lire mon avis sur la destruction du couvain sur le sujet du même nom.
En plus je rajoute: pour une ruche pourquoi pas, mais si vous avez une dizaine de warré alors bienvenue au travail et au pillage!
Le fait que le traitement proposé soit l'amitraz me laisse perplexe sur la soit dis ante "ruche écologique", quelle garantie que les molécules ne repartent pas vers la ruche après le transfert?

Pour conclure, je pense que nous allons trouver en gros 5 types d'apiculture en warré:
1- ceux qui traitent en conventionnel (produit avec amm ou pas)
2-ceux qui traite en bio (HE, AcO, destruction du cv de male)
3-ceux qui vont faire l'essai de détruire le couvain et décontaminer, et qui ne le ferons pas tous les ans, et qui laisserons tomber cette pratique car trop compliqué pour devenir 1 2 ou 4 ou 5
4-ceux qui pense que parce qu'il sont en warré, il ni a pas de varroa et donc ne vont rien faire!
5-ceux qui vont utiliser de la "poudre de perlimpinpin" ce qui revient à 4

Mon voeux: que les tous api warré s'occupent sérieusement de la varroase et soient du type 2!

A moins qu'il soit démontré qu'en warré les abeilles cohabitent en symbiose avec le varroa.
On peut toujours rêver!!!!!!

J'ai lu un article intéressant sur apiwiki

http://www.apiwiki.eu/index.php?title=Petite_cellule_ou_cellule_naturelle

Me vient une question. Dans le sujet sur le cadre de la climastable, vous suggérez l'utilisation de bande intercadre 37,5 mm. Dans l'article ci-dessus il est dit qu'une distance plus faible provoque une augmentation de la tempéraure et entrave ainsi la propagation du varroa. Il est également dit que les 37.5cm habituels excèdent de 2.5 mm les construction naturelles. Ne serait-il pas dans l'esprit de la ruche Warrez que de se rapprocher de ces dimensions en utilisant une distance intercadre de 34 mm ?

Oui, vous avez raison, l'idéal serait d'avoir des bandes intercadres de 36 mm, dimension donné par l'abbé Warré. Si vous avez le nom d'un fournisseur, je suis preneur, ayant renoncé à fabriquer moi même des,bandes intercadres!
Pour l'instant, le plus simple, c'est d'acheter les bandes du commerce, tant pis pour les 1,5 mm d'écart, je n'ai pas d'autre solution pour l'instant...

Sur mes dadants actuelles, j'ai installé un glissière. Une excroissance sur les cadres détermine l'écartement. Il faudrait peut-être chercher dans cette voie...

J'avais pensé faire cela, du style cadre hoffman, mais avec l'armature inox ce n'est pas possible. Au doigté alors? mais à 1,5 mm près c'est vraimment difficile.
Peut on avoir une photo de votre "excroissance"?

Bonsoir,
Un article intéressant pour Régis et Hervé concernant la modification des espacements des intercadres ainsi que la taille des cellules .

http://www.apiculture.com/abeille-de-france/articles/chypre.htm

Bonne lecture à tous.

Bonsoir,
J'utilise mes Warre-GG sans crémaillères ou autres systèmes d'écartement des cadres.
Avec un peu d'entrainement on arrive très facilement à disposer précisément les 8 cadres dans le corps de ruche et 7 dans les hausses.

Je peux suggérer de vous entrainer à blanc.... cette hiver.

Au tout début, j'avais taillé quelques repères sur la bande où repose les cadres. une entaille bien marquée au centre de l'espace entre le :
- deuxième et le troisième cadre
- quatrième et le cinquième
- sixième et septième cadre.... ceci sur les deux côtés du corps.

Plus c'est simple, plus vite s'effectue le nettoyage des corps de ruches.

Bonjour Sébastien,

Le lien que vous avez donné ne fonctionne pas. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé l'article en question... Pourriez-vous corriger le lien ?

Bonjour,
Pas de problème avec le lien pour moi.
http://www.apiculture.com/abeille-de-france/articles/chypre.htm

On peut y lire:

"A savoir également que j’ai ramené à la menuiserie toutes les ruches montées en 11 cadres (32 mm d’espace de centre à centre) afin de les ramener à 10 cadres pour les 35 à 36 plus classiques. Ce rapprochement des cadres n’a pas (au vu de mes méthodes de comptage) d’effet significatif sur les populations de varroas. Malgré tout, j’aurais très bien pu ne rien modifier et garder ces ruches 11 cadres, mais le resserrement de ceux-ci n’entraîne que des manipulations difficiles et l’obtention de constructions anarchiques quand la proéminence du couvain de mâle empiète sur les cadres adjacents. Sans oublier une augmentation des ponts de cire (avec cadres de 24 mm de large) qui nécessiterait de ramener la largeur des dits cadres à 20 mm pour éviter ce problème. Donc trop d’inconvénients par rapport aux supposés avantages que cela devrait procurer dans la lutte contre varroa."

Donc pour ma part, j'en conclu que l'écartement, du moment qu'il reste dans des dimensions cohérentes, n'a pas énormément d'importance.
La crémaillère est surtout utile lorsque les éléments sont neufs et les cadres cirés, cela évite le déplacement des cadres lors du transport.
Je retiens quand même la solution de JC Guex qui permet d'utiliser un écartement différent pour les cadres de hausses tout en conservant un matériel standart, mais cette solution n'est valable que si on choisit de poser les hausse par dessus.

Bonsoir,

J'ai rencontré pas mal de difficulté pour fixer les porte-rayons avec des pointes et un marteau. Celles ci ont fortement tendance à suivre les cernes du bois.

Je perce desormais chaque extrémité du porte rayon avec une mèche de diamètre 1,5 mm avec l'aide d'un gabarit ( distance entre deux pointes = 307 mm).
Je perce également chaque éléments dans la feuillure avec 36 mm d'entraxe. Cette distance est donnée par le peigne décrit dans l'apiculture pour tous.
Le porte rayon percé devient gabarit pour l'autre cote.
Les pointes ( 1,5 mm x 20 mm tête plate ) ne sont plus alors que des pions de centrage, le porte rayon s'insère et se retire aisément ( mais il est vide pour l'instant )

Paul N